Як пофарбувати стіни

Порядок робіт

1. 1Звільнити кімнату й захистити поверхні

   Винесіть меблі або зсуньте їх у центр і накрийте плівкою. Підлогу застеліть повністю, плівку по периметру приклейте малярною стрічкою; вікна, підвіконня, двері й батареї теж закрийте плівкою ще до шліфування й ґрунтування — шпаклівковий пил і засохлі бризки ґрунтовки відмиваються важко. На щитку вимкніть автомати ліній розеток і освітлення, індикатором перевірте, що напруги немає, і лише тоді знімайте накладки розеток і вимикачів та заклеюйте механізми стрічкою. Ці лінії не вмикайте, доки фарба довкола механізмів не висохне й накладки не стануть на місце; лампу й міксер підключайте подовжувачем до розетки на іншій лінії. Знімні плінтуси, карнизи й лиштви простіше зняти, ніж обклеювати.

   Порада. Плівка на підлозі слизька — на проході й під стрем’янкою покладіть поверх неї картон.

2. 2Оглянути й відремонтувати стіни

   Підсвітіть стіну лампою збоку, майже впритул до поверхні: так видно кожен горбик, подряпину й тріщину. Усе, що тримається слабко, — фарбу, що лущиться, шпаклівку, що відстала, — зніміть шпателем до міцної основи; побілку змийте повністю. Тріщини розшийте — кутом шпателя розширте до міцних країв, — знепильте й заґрунтуйте. Коли ґрунтовка висохне, заповніть тріщину шпаклівкою, втисніть у свіжий шар серп’янку й одразу перекрийте її шпаклівкою на всю ширину стрічки: серп’янка має лишитися всередині шару, а не зверху. Проведіть по стіні долонею: якщо на руці лишається крейдяний слід, поверхню треба змити або закріпити ґрунтовкою, інакше фарба відійде разом із цим шаром.

   Порада. Жирні плями на кухні й кіптяву змийте мийним засобом і дайте стіні висохнути — крізь водоемульсійну фарбу вони проступають.

3. 3Зашпаклювати стіни

   Перед шпаклюванням стіну заґрунтуйте й дайте їй висохнути. Фінішну шпаклівку наносьте широким шпателем тонкими шарами по 1–2 мм — товстий шар тріскається. Витрата — близько 1–1,2 кг на м² на 1 мм шару, точно — на мішку. Кожному шару дайте висохнути: тонкий зазвичай сохне близько доби за кімнатної температури, строк для конкретної суміші вказано на упаковці.

   Порада. Готову шпаклівку у відрі тримайте накритою: засохлі крихти з країв лишають борозни на стіні.

4. 4Відшліфувати й знепилити

   Шліфуйте суху шпаклівку теркою з папером або сіткою P120–P150 коловими рухами без сильного натиску, фінішний прохід зробіть зерном P180–P240. Результат перевіряйте тією самою лампою збоку: рисок від шпателя, раковин і переходів між шарами лишитися не повинно. Пил зметіть сухою макловицею або зберіть будівельним пилососом із м’якою щіткою — і зі стін, і з підлоги; побутовий пилосос для цього не годиться: дрібний шпаклівковий пил забиває фільтр і потрапляє у двигун. Працюйте в протипиловому респіраторі й окулярах, двері в інші кімнати зачиніть: цей пил розлітається по всьому житлу.

   Порада. Мокрою ганчіркою шпаклівку не тріть — вона розмокає й розмазується; знайдені раковини підшпаклюйте, висушіть і зашліфуйте місцево.

5. 5Заґрунтувати стіни

   Нанесіть ґрунтовку глибокого проникнення валиком або макловицею рівним шаром, без калюж і патьоків; кути пройдіть пензлем. Орієнтовна витрата — 0,1–0,2 л на м²; другий шар потрібен лише там, де стіна після висихання першого й далі швидко вбирає воду, — перевірте мокрим пензлем. До блиску не ґрунтуйте: на глянцевій плівці фарба лягає смугами й гірше тримається. Сохне ґрунтовка зазвичай 4–6 годин, деякі — від 2 годин; точний час і те, чи можна її розводити, вказано на каністрі. Фарбувати по вологій ґрунтовці не можна.

   Порада. Бризки ґрунтовки, що потрапили повз плівку на скло, плитку чи двері, витирайте одразу: засохлу відмити дуже важко.

6. 6Обклеїти малярною стрічкою

   Проклейте стрічкою межу зі стелею, лиштви, віконні рами, пластикові відкоси, підвіконня й плінтуси; штукатурні відкоси фарбують разом зі стінами. Стрічку клейте на суху знепилену поверхню рівною лінією і щільно притисніть край, по якому піде фарба, — пальцем або пластиковим шпателем, інакше фарба затече під неї. На нещодавно пофарбовану стелю клейте лише стрічку зі слабким клеєм і тільки після того, як фарба на стелі повністю висохне.

   Порада. Якщо фарбуєте і стелю, і стіни — спершу стеля, потім стіни.

7. 7Підготувати й затонувати фарбу

   Усю фарбу на кімнату злийте в одне чисте відро й перемішайте міксером на малих обертах — навіть банки одного кольору з різних партій трохи відрізняються. Якщо тонуєте самі, тонуйте одразу весь об’єм: барвник спершу розмішайте в невеликій порції цієї ж фарби, вливайте потроху й мішайте до рівного кольору без смуг — повторити відтінок вручну вдруге майже неможливо. Зробіть пробу на шматку стіни чи гіпсокартону й оцінюйте її тільки сухою — і за денного світла, і ввечері за штучного: мокра фарба має інший тон. Перший шар розводьте водою лише тоді, коли це дозволено на банці, — зазвичай не більше ніж на 5–10 %.

   Порада. Запишіть назву фарби, базу й кількість барвника на літр: із цим записом і рештками фарби в щільно закритій банці легше підфарбувати стіну згодом.

8. 8Пройти пензлем кути й межі

   Пензлем пофарбуйте смугу завширшки 5–8 см уздовж стелі, у кутах, над плінтусом, довкола розеток, труб і лиштв — там, куди валик не дістає. Фарбу кладіть тонко й розтушовуйте край смуги в бік стіни, щоб не лишалося потовщення. Обводьте лише ту стіну, яку зараз фарбуватимете: смуга має бути ще мокрою, коли на неї зайде валик, інакше по периметру проступить «рамка». Стрем’янку ставте на рівну підлогу всіма ніжками й частіше переставляйте, а не тягніться вбік.

   Порада. Смугу від пензля одразу прокотіть мініваликом — фактура збігатиметься з рештою стіни.

9. 9Нанести перший шар валиком

   Наберіть фарбу на валик і розкотіть його по ребристій частині кюветки, щоб шубка просочилася рівномірно й з неї не крапало. Починайте з кута біля вікна й ведіть вертикальні смуги від стелі до підлоги, щоразу заходячи на ще мокрий край попередньої смуги на кілька сантиметрів. Фарбу спершу розподіліть, потім без натиску прокотіть ділянку згори вниз в одному напрямку. Стіну фарбуйте від кута до кута без перерв: якщо край устигне підсохнути, на стику лишиться смуга.

   Порада. Ділянку, що вже почала підсихати, не чіпайте — валик зірве плівку; огріх після висихання злегка зашліфуйте папером P240 і перекрийте другим шаром.

10. 10Нанести другий шар і зняти стрічку

    Другий шар наносьте після висихання першого: для водоемульсійних фарб це зазвичай 2–4 години за +20 °C, у прохолодній або вогкій кімнаті довше — точний інтервал указано на банці. Перед другим шаром огляньте стіну з лампою, прилиплі ворсинки й крупинки зніміть дрібним папером P240 і змахніть пил. Техніка та сама: пензлем периметр, валиком «мокрим краєм», фарба нерозведена. Якщо після другого шару в бічному світлі ще просвічує основа чи старий колір — так буває з насиченими тонами й коли темну стіну перефарбовують у світлу, — нанесіть третій шар із тим самим інтервалом. Стрічку знімайте, поки останній шар ще не затвердів: тягніть повільно, під гострим кутом, у бік від пофарбованої стіни; якщо фарба вже висохла — спершу проріжте межу ножем.

    Порада. Поки фарба сохне, не влаштовуйте протягів і не ставте обігрівач упритул до стіни: нерівномірне висихання дає плями й різний блиск.

Типові помилки

• Фарбувати без ґрунтовки

  Незаґрунтована шпаклівка вбирає фарбу нерівномірно: одні ділянки виходять матовішими, інші — з блиском, і зайвий шар фарби це не завжди ховає. Витрата фарби зростає, а зчеплення з основою гірше — плівка може відходити пластами.

• Лишати пил після шліфування

  Пил працює як розділювальний шар: фарба лягає на нього, а не на стіну, скочується за валиком і згодом лущиться. Крупинки, які валик підбирає зі стіни й підлоги, лишаються в плівці горбиками, помітними в бічному світлі.

• Тонувати й докуповувати фарбу частинами

  Дві порції, затоновані окремо, мають різний відтінок, і межа між ними на стіні помітна. Тому весь об’єм із запасом 10 % змішують в одному відрі до початку роботи. Якщо фарби все ж забракло, нову порцію починають з кута, а не посеред стіни.

• Робити перерву посеред стіни

  Край пофарбованої ділянки підсихає за лічені хвилини, і нова фарба лягає на нього вже другим шаром — лишається смуга з іншою фактурою й блиском. З тієї самої причини не можна вертатися валиком на місце, яке вже почало підсихати.

• Наносити другий шар на недосохлий перший

  Валик розмочує й зриває плівку першого шару — вона скочується крупинками, з’являються залисини. Суха на дотик стіна ще не означає, що інтервал витримано: орієнтуйтеся на час із банки й додавайте запас, якщо в кімнаті прохолодно чи вогко.

• Брати невідповідний валик

  Поролонова шубка збиває водоемульсійну фарбу в піну, і на стіні лишаються бульбашки та кратери. Задовгий ворс на гладкій стіні дає грубу «шагрень» і бризки, закороткий на фактурі лишає непрофарбовані западини. Нову шубку перед роботою промийте й прокотіть по липкому боці малярної стрічки — так знімаються слабкі ворсинки, які інакше опиняться на стіні.

Запитання і відповіді