Як укласти ламінат

Порядок робіт

1. 1Дайте ламінату вилежатися

   Занесіть нерозкриті упаковки в кімнату, де будете класти, і покладіть їх плазом посеред підлоги — не під стіною й не біля батареї. Тримайте так щонайменше 48 годин: дошки мають набрати температуру й вологість приміщення. Умови на час укладання — не нижче 18 °C і вологість повітря 40–70 %; усі мокрі роботи (стяжка, штукатурка, фарбування) закінчено, поверхні висохли.

   Порада. Поки упаковки не розкриті, звірте на етикетках назву декору й номер партії — відтінок різних партій може відрізнятися.

2. 2Перевірте й вирівняйте основу

   Прикладайте правило або рівень 2 м у різних напрямках і міряйте просвіт: допустимий перепад — не більше 2 мм на метр довжини, у частини виробників — до 3 мм, точно — в інструкції на упаковці. Горби зішліфуйте, ями й перепади понад норму закрийте самовирівнювальною сумішшю по ґрунтовці. Суміш витримайте стільки, скільки на мішку вказано саме для укладання покриттів: цей термін у рази довший за час, коли по підлозі вже можна ходити, і зростає з товщиною шару. Шліфуючи бетон і замішуючи суміш, працюйте в респіраторі, окулярах і рукавицях: цементний пил шкодить легеням, а розчин роз’їдає шкіру. Дощату підлогу притягніть саморізами до лаг, перепади між дошками зішліфуйте або перекрийте фанерою; наостанок основу пропилососьте — камінець під підкладкою згодом хрускотітиме під ногою.

   Порада. Свіжа цементна стяжка сохне орієнтовно тиждень на кожен сантиметр товщини, а понад 4 см — ще повільніше, тож шар 4–5 см — це щонайменше місяць. Сумніваєтеся — приклейте стрічкою по периметру шматок плівки приблизно метр на метр і залиште на добу-дві: краплі або темна пляма під плівкою означають, що класти ще рано. Сухо під плівкою — добрий знак, але терміну з мішка це не скасовує.

3. 3Застеліть плівку на бетон

   На бетонну плиту й будь-яку стяжку спершу стелять поліетиленову плівку завтовшки від 200 мкм: вона не пускає залишкову вологу з основи до ламінату. Полотна кладіть із напуском 20 см, стики проклейте клейкою стрічкою, краї заведіть на стіни на кілька сантиметрів. На дерев’яну основу, фанеру чи OSB плівку не кладуть: під нею дерево не провітрюється й пріє.

   Порада. Якщо підкладка має власний пароізоляційний шар і виробник прямо дозволяє обійтися без плівки — окрема плівка не потрібна.

4. 4Розкладіть підкладку

   Підкладка завтовшки 2–3 мм гасить звук кроків і згладжує дрібну шорсткість основи, але перепадів не вирівнює. Стеліть її встик, без напуску, і проклейте стики клейкою стрічкою, щоб полотна не роз’їжджалися. Смуги зручно класти впоперек майбутніх рядів ламінату — тоді шви підкладки й дощок не збігаються. Рулон не розкочуйте одразу на всю довжину, щоб не топтатися по підкладці: відкотіть кожну смугу на метр-півтора, решту лишіть згорнутою й докочуйте, коли до неї дійдуть ряди; листову підкладку викладайте на два-три ряди вперед.

   Порада. Підкладку у два шари не кладуть: на м’якій товстій основі замки при кожному кроці прогинаються й з часом ламаються.

5. 5Виберіть напрямок, порахуйте ряди, перевірте двері

   Дошки кладуть довгою стороною вздовж світла з вікна, тобто перпендикулярно до стіни з вікном: так поздовжні шви не дають тіні й майже не помітні. У вузькому коридорі кладуть уздовж довгої стіни, на дощатій підлозі — впоперек старих дощок. Від розміру кімнати впоперек рядів відніміть два зазори біля стін і поділіть на ширину дошки: якщо останній ряд виходить вужчим за 5 см, обріжте вздовж і перший ряд, щоб крайні ряди були приблизно однакові. Ще до укладання підкладіть під дверне полотно обрізок ламінату з підкладкою: двері мають проходити над ним із запасом у кілька міліметрів, інакше їх знімають і підрізають знизу. Якщо двері на стартовій стіні, коробку підпилюйте ще до першого ряду — як саме, описано у кроці про труби й дверні коробки.

   Порада. Натягніть шнур уздовж стартової стіни: якщо вона крива, її лінію доведеться перенести на дошки першого ряду й підрізати їх.

6. 6Укладіть перший ряд

   Починайте з кута тієї стіни, вздовж якої підуть ряди (напрямок ви вже вибрали), зазвичай зліва направо й гребенем до стіни — якщо інструкція до вашого замка не каже іншого. У дощок першого ряду гребінь з боку стіни зрізають, щоб зазор вийшов рівний. Між дошками й стіною — і вздовж, і з торців — поставте клини на 8–10 мм; у частини виробників і у великих кімнатах потрібен зазор 12–15 мм, точне число — в інструкції. Останню дошку ряду відміряйте на місці: розверніть її на 180°, прикладіть торцем до стіни через клин і позначте різ по кінцю попередньої дошки; якщо шматок виходить коротшим за 30 см, вкоротіть першу дошку цього ряду. Перший ряд має лягти точно по прямій — від нього підуть усі наступні.

   Порада. Лобзиком зі звичайним полотном ріжте дошку лицем донизу, ручною ножівкою — лицем догори: сколи лишаться на звороті. Ріжте надворі або з пилососом, у респіраторі й окулярах — пил дрібний і довго висить у повітрі.

7. 7Ведіть ряди зі зміщенням швів

   Другий ряд починайте з обрізка, що лишився від першого, якщо він не коротший за 30 см. Торцеві шви сусідніх рядів розводьте щонайменше на 30 см, якщо в інструкції немає іншого числа; зручно тримати зміщення на третину дошки. Спосіб з’єднання залежить від замка: одні дошки заводять під кутом і опускають, інші заклацують зверху — дивіться піктограми в інструкції з упаковки. Якщо замок дозволяє підбивання, бийте лише через підбивальний брусок, ніколи — молотком по замку. Після кожних двох-трьох рядів перевіряйте, чи не зсунулися клини й чи немає щілин у швах.

   Порада. Беріть дошки навперемін із двох-трьох упаковок — малюнок розподілиться рівномірно, без скупчення однакових дощок.

8. 8Обійдіть труби й дверні коробки

   Стійки дверної коробки й лиштву підпилюють знизу: покладіть поруч обрізок ламінату з підкладкою як шаблон висоти й зріжте по ньому ножівкою або реноватором. Дошку заведіть під коробку, але не впирайте в стіну: зазор лишається, просто його не видно. Під трубу опалення свердлять отвір, більший за діаметр труби на два зазори — при зазорі 8–10 мм це 16–20 мм; шматок дошки за трубою вирізають під кутом, клином, і вклеюють на місце, отвір закривають декоративним обводом. У дверному прорізі між кімнатами підлогу розривають — лишають зазор і закривають його поріжком, щоб кожна кімната рухалася окремо й не тягнула сусідню.

   Порада. Поріжок кріплять до основи крізь зазор між двома підлогами, а не крізь ламінат. Якщо в стяжці тепла підлога або труби — не свердліть: поріжок садять на монтажний клей, теж до основи в зазорі.

9. 9Підріжте й заведіть останній ряд

   Ширину останнього ряду міряйте окремо для кожної дошки — стіни рідко бувають рівними. Від заміру відніміть той самий зазор, що й біля інших стін, розпиляйте дошку вздовж і заведіть її в замок монтажною скобою, зачепивши за край з боку стіни. Клини біля інших стін не виймайте, доки не стане на місце остання дошка: вони не дають підлозі зсунутися, коли ви підтягуєте ряд скобою.

   Порада. Щоб не міряти рулеткою, покладіть цілу дошку точно поверх останнього покладеного ряду, замком у той самий бік, зверху прикладіть обрізок дошки повної ширини, притисніть його до стіни через клин і проведіть олівцем по краю, дальшому від стіни. Відкрита частина нижньої дошки — це і є останній ряд: лінія повторює стіну, а зазор уже враховано.

10. 10Поставте плінтус і поріжки

    Вийміть усі клини. Перш ніж свердлити стіну, перевірте — найкраще детектором, — чи не йдуть унизу прихована проводка або труби, особливо під розетками й біля радіаторів. Плінтус кріплять тільки до стіни — дюбелями з кроком 40–50 см або на кліпси, як передбачає його конструкція, — і не притискають до підлоги: ламінат під ним має вільно рухатися. Плівку, що визирає над плінтусом, зріжте ножем урівень із його верхом, а в прорізах поставте поріжки. Замковий ламінат без клею готовий до навантаження одразу: заносьте меблі, а на ніжки наклейте фетрові накладки.

    Порада. Кабель ховайте в кабель-каналі плінтуса, а не в зазорі під ним: зазор має лишатися порожнім.

Типові помилки

• Уклали в день купівлі

  Ламінат зі складу чи з машини має іншу температуру й вологість, ніж кімната. Покладений без 48 годин акліматизації, він змінює розмір уже в підлозі: або розходяться шви, або краї дощок піднімаються.

• Не лишили зазору або притисли підлогу

  Підлозі, що впирається в стіну, трубу чи дверну коробку, у вологу пору нікуди розширюватися, і вона здіймається горбом посеред кімнати. Так само діють плінтус, прибитий до підлоги, поріжок чи обмежувач дверей, прикручений крізь ламінат, шафа-купе на всю стіну, кухонний острів: підлога зафіксована, рухається лише в один бік, і шви там розходяться. Зазор потрібен біля кожної нерухомої перешкоди, а важкі вбудовані меблі ставлять на основу до укладання й підводять ламінат до них із зазором.

• Вирівнювали підлогу підкладкою

  Товста або подвійна підкладка не прибирає перепадів — вона лише пружинить під ногою. Замки при цьому працюють на злам: спершу з’являється рипіння, потім щілини й відламані гребені. Перепади прибирають на основі — шліфуванням або самовирівнювальною сумішшю.

• Шви в одну лінію

  Коли торцеві шви сусідніх рядів збігаються або зміщені лише на 10–15 см, підлога втрачає перев’язку й розходиться по цій лінії. Короткі обрізки до 30 см на початку чи в кінці ряду дають той самий ефект. Тримайте зміщення не менше 30 см, якщо інструкція не вимагає більшого.

• Переплутали, де потрібна плівка

  Без плівки на бетоні чи стяжці ламінат роками тягне вологу з основи: плита дошки розбухає, краї піднімаються. На дерев’яній підлозі навпаки — під плівкою дошки й лаги пріють і вкриваються цвіллю. Плівка — на мінеральну основу, на дерево — лише підкладка.

• Поклали на сиру стяжку

  По стяжці чи самовирівнювальній суміші вже можна ходити, а вологи в ній ще багато. Накрита плівкою й ламінатом, волога шукає вихід по периметру: під плінтусом з’являється цвіль, краї дощок розбухають. Орієнтуйтеся на термін, указаний на мішку саме для укладання покриттів, а свіжій стяжці дайте вистоятися тижні, а не дні.

Запитання і відповіді