Як клеїти шпалери

Порядок робіт

1. 1Перевірте рулони, порахуйте смуги

   На етикетці кожного рулону звірте артикул і номер партії — відтінок різних партій відрізняється. Там само знайдіть рапорт (0 — підгонка не потрібна, 64 — пряме стикування, 64/32 — зі зміщенням на пів кроку) і значки: клей на стіну чи на полотно, пряме чи зустрічне клеїння. Кількість смуг — це периметр стін, поділений на ширину рулону й округлений угору; довжина смуги — висота стелі плюс 10 см на підрізку. Для кімнати 4,5 × 3,2 м зі стелею 2,7 м виходить 15 смуг по 2,8 м із метрового рулону або 30 — із півметрового; з рулону 10,05 м виходить 3 смуги, тож потрібно 5 метрових рулонів або 10 півметрових.

   Порада. Зустрічне клеїння (значок із двома стрілками в різні боки) означає, що кожну другу смугу клеять переверненою — так вирівнюється відтінок однотонних шпалер.

2. 2Зніміть старе покриття

   Винесіть або зсуньте меблі, застеліть підлогу плівкою, зніміть плінтуси, карнизи й полиці. Вимкніть автомат у щитку, перевірте індикаторною викруткою, що напруги немає, зніміть рамки розеток і вимикачів, а механізми заклейте малярською стрічкою. Старі шпалери намочіть теплою водою, зачекайте 10–15 хв і зніміть шпателем; крейдяну побілку змийте до основи, фарбу, що лущиться, зчистьте. Плями плісняви в респіраторі й рукавичках зчистьте до здорової основи, промийте, висушіть і обробіть протигрибковим засобом — під шпалерами грибок росте далі й проступає плямами. Глянцеву фарбу, яка тримається міцно, зашліфуйте до матовості й вимийте від пилу та жиру.

   Порада. Вінілові та вологостійкі шпалери воду не пропускають: спершу подряпайте верхній шар ножем або голчастим валиком, а тоді намочуйте.

3. 3Заґрунтуйте, зашпаклюйте, відшліфуйте

   Очищену суху стіну спершу заґрунтуйте й дайте ґрунтовці висохнути: на запиленій основі після змитої побілки чи старого клею шпаклівка не тримається. У міцну глянцеву фарбу ґрунтовка глибокого проникнення не вбирається — таку стіну ґрунтують адгезійною ґрунтовкою для гладких невбирних основ (чи підходить вона для фарбованих стін, написано на упаковці) і шпаклюють суцільно. Тріщини й вибоїни заповніть шпаклівкою, потім пройдіть усю стіну фінішною шпаклівкою тонким шаром, зазвичай 1–2 мм; допустима товщина шару й час сушіння — на мішку. Працюйте в рукавичках та окулярах: суміші на цементі й вапні лужні, подразнюють шкіру й небезпечні для очей, а на шліфування вдягніть ще й респіратор. Суху поверхню відшліфуйте сіткою P120–P180, пил зберіть пилососом або зметіть щіткою й перевірте стіну лампою, спрямованою вздовж неї: під тонкими паперовими й гладкими вініловими шпалерами видно кожну подряпину й наплив.

   Порада. Флізелінові та спінені вінілові шпалери з рельєфом ховають дрібні нерівності, тонкі паперові — жодних.

4. 4Заґрунтуйте стіни під шпалери

   Після шліфування нанесіть ґрунтовку глибокого проникнення валиком, у кутах і під стелею — пензлем; на крихку чи дуже пористу основу — у два шари з сушінням між ними. Час сушіння — на каністрі, зазвичай від кількох годин до доби. На міцній зашпакльованій стіні замість ґрунтовки можна взяти той самий шпалерний клей, розведений у пропорції «для ґрунтування» з пачки; основу, що кришиться або крейдить, клей не зміцнює — там потрібна саме ґрунтовка глибокого проникнення. Готову стіну перевірте двічі: проведіть долонею — на ній не має лишатися крейдяного пилу; приклейте й різко зірвіть шматок малярської стрічки — на ній не має бути шпаклівки. Свіжа штукатурка й шпаклівка мають висохнути повністю: приклейте на ніч стрічкою по периметру шматок плівки — якщо зранку під ним конденсат, клеїти рано.

   Порада. Під тонкі світлі шпалери стіна має бути однотонною: темні плями бетону чи старої фарби просвічують, їх закривають шпаклівкою або білою пігментованою ґрунтовкою.

5. 5Проведіть першу вертикаль

   Починайте від кута біля вікна й рухайтеся в один бік по колу. Відкладіть від цього кута ширину рулону мінус 2–3 см — близько 50 см для рулону 0,53 м і близько 103 см для 1,06 м — і проведіть через цю точку вертикаль за виском або лазерним рівнем. По цій лінії стане край першої смуги, а 2–3 см зайдуть на сусідню стіну. На кожній новій стіні після кута проводьте нову вертикаль: кути рідко бувають прямовисними.

   Порада. Лінію ведіть простим олівцем і тонко: маркер і ручка проступають крізь шпалери.

6. 6Наріжте смуги за рапортом

   Однотонні шпалери й шпалери без підгонки ріжте на смуги заввишки зі стіну плюс 10 см: по 5 см піде на підрізку під стелею й біля підлоги. Шпалери з малюнком розкочуйте лицьовим боком догори на чистій підлозі: відріжте першу смугу, прикладіть до неї рулон так, щоб малюнок збігся, і лише тоді відрізайте другу. Довжина смуги з підгонкою зростає до числа, кратного рапорту: якщо стеля 2,4 м, з рулону 10,05 м виходить 4 смуги, а з рапортом 64 см — уже 3. Якщо малюнок зі зміщенням, беріть смуги по черзі з двох рулонів — обрізків буде менше. Кожну смугу пронумеруйте олівцем на звороті й позначте верх.

   Порада. Висоту стіни міряйте в кількох місцях і ріжте смуги на одну стіну, а не на всю кімнату: стеля й підлога рідко паралельні.

7. 7Розведіть і нанесіть клей

   Клей розводьте в холодній воді в пропорції з пачки: порошок сипте тонкою цівкою, безперервно помішуючи, дайте набрякнути стільки, скільки вказано, і перемішайте ще раз. Під флізелінові шпалери й вініл на флізеліновій основі клей наносять лише на стіну — валиком, на ширину смуги плюс 5–10 см, а в кутах, під стелею й над підлогою проходять пензлем. Паперові шпалери й вініл на паперовій основі намащують клеєм зі звороту, особливо ретельно краї. Смугу складають кінцями до середини клеєм досередини, не заломлюючи згинів, і дають їй просочитися. Час просочення — на етикетці рулону: зазвичай від 3–5 хв для тонких паперових до 8–12 хв для щільних вінілових і тиснених; тримайте його однаковим для всіх смуг і не перетримуйте — розмоклий папір рветься в руках.

   Порада. Значок на етикетці підказує, куди наносити клей: пензель біля стіни — на стіну, пензель на полотні — на шпалери.

8. 8Приклейте смуги встик

   Працюйте зі стійкої стрем’янки, не тягніться з неї вбік — переставляйте; смугу прикладіть угорі з напуском близько 5 см на стелю й виставте край по олівцевій лінії. Розгладжуйте від середини до країв і згори вниз — шпалерним шпателем або гумовим валиком, а паперові шпалери м’якою щіткою чи чистою тканиною. Наступні смуги ставте встик, без напуску й без щілини, малюнок суміщайте на рівні очей; стик злегка прокотіть вузьким валиком — крім спінених і тиснених шпалер, рельєф яких валик приминає. Клей, що виступив на лицьовий бік, одразу зніміть чистою вологою губкою, не розтираючи. Зайве під стелею й біля підлоги обріжте ножем під широкий шпатель.

   Порада. Відламуйте сегмент леза, щойно ніж почав тягнути папір: тупе лезо мокрі шпалери не ріже, а рве.

9. 9Обійдіть кути й розетки

   У внутрішній кут цілу смугу не заводять: обріжте її так, щоб на сусідню стіну заходило 2–3 см, і притисніть шпателем у кут. Наступну смугу клейте вже за новою вертикаллю з напуском на цей загин; на вінілових і флізелінових шпалерах напуск прорізають гострим ножем під шпатель через обидва шари, виймають обрізки й притискають стик. Перед розетками й вимикачами ще раз переконайтеся, що автомат вимкнено: смугу клейте поверх коробки, прорізайте хрестом від центру до її країв, пелюстки обріжте. Рамки повертайте на місце, коли шпалери біля них підсохнуть, і тільки тоді вмикайте автомат.

   Порада. На зовнішньому куті дійте так само: заведіть за кут 2–3 см, а наступну смугу ставте за рівнем — якщо кут не прямовисний, ціла смуга за ним піде навскіс.

10. 10Висушіть без протягів

    Поки шпалери сохнуть, тримайте вікна й двері кімнати зачиненими, не вмикайте кондиціонер і вентилятор, не спрямовуйте на стіни обігрівач: від протягу й різкого перепаду температури шпалери сохнуть нерівномірно, стягуються раніше, ніж схопиться клей, і стики розходяться. Температуру тримайте рівною, кімнатною: у вихололій кімнаті клей міцності не набирає, найнижча допустима температура — на пачці клею. Зазвичай на висихання йде 1–2 доби, для важких вінілових — довше; точний час — теж на пачці. Наступного дня огляньте стики й кути: край, що відійшов, підклейте клеєм для стиків тонким пензлем і прокотіть валиком. Після висихання провітрюйте кімнату поступово.

    Порада. В опалювальний сезон батареї прикрутіть, але не вимикайте: біля гарячого радіатора смуги пересихають першими.

Типові помилки

• Клеїти на неґрунтовану, запилену чи вогку стіну

  Пориста основа забирає воду з клею раніше, ніж він схопиться, а пил працює як розділовий шар. Смуги відходять на стиках і в кутах, інколи разом із шаром шпаклівки. На недосохлій штукатурці чи шпаклівці під шпалерами з’являються плями й грибок.

• Відчиняти вікна під час сушіння

  Протяг, кондиціонер чи спрямований на стіну обігрівач сушать шпалери нерівномірно: полотно стягується раніше, ніж клей набере міцність. Наслідок — стики розходяться, краї загинаються, і переклеювати доводиться цілі смуги.

• Розтягувати смугу, щоб закрити щілину

  Мокрі шпалери, особливо паперові, тягнуться, а висихаючи повертаються до свого розміру — і щілина відкривається знову. З тієї самої причини не можна тримати одні смуги під клеєм довше за інші: вони розтягнуться по-різному, і малюнок не збіжиться.

• Брати рулони з різних партій

  Один артикул у різних партіях відрізняється відтінком, і на стіні за денного світла це видно смугами. Номер партії звіряйте на кожному рулоні ще до того, як розрізали перший.

• Заводити цілу смугу у внутрішній кут

  Кути майже ніколи не бувають прямовисними: ціла смуга в куті збирається у складку, її дальній край іде навскіс, і всі наступні смуги повторюють цей нахил. Під час сушіння таке полотно ще й відтягується від кута. Тому в кут заводять лише 2–3 см, а далі клеять за новою вертикаллю.

• Клей не під тип шпалер або «на око»

  Клей для паперових шпалер важкі вінілові не втримає, а занадто рідкий розчин не тримає жодних. Надто густий клей лягає грудками, які проступають під тонким полотном, і не дає посунути смугу до стика. Пропорція для кожного типу шпалер надрукована на пачці.

Запитання і відповіді