Як поставити паркан із сітки

Порядок робіт

1. 1Перевірити межу й розмітити лінію

   Паркан ставлять на межі ділянки, тому спершу знайдіть межові знаки або звірте лінію з кадастровим планом і поговоріть із сусідом — переносити забетоновані стовпи довго й важко. Вимоги до висоти й виду огорожі з боку вулиці та на межі із сусідом уточніть у місцевій раді. З’ясуйте, де в землі йдуть кабель, газ і вода: бурити над ними не можна. Забийте кілочки в кутах і на зламах лінії, натягніть між ними шнур на висоті 10–15 см від землі. Одразу позначте, де будуть хвіртка й ворота.

   Порада. Шнур натягуйте по зовнішній грані майбутніх стовпів, а не по осі — так простіше виставити їх в одну лінію.

2. 2Визначити крок і порахувати стовпи

   Для натяжного паркану з рабиці чи зварної сітки крок стовпів — 2–2,5 м, більше 3 м не роблять: сітка провисає. Для секцій крок задає ширина секції разом із зазором на кріплення — міряйте секцію, яку купили, а не довіряйте круглій цифрі, і бетонуйте стовпи вже за приставленою секцією. Кожну пряму ділянку діліть на рівні прогони: довжину поділіть на бажаний крок, округліть до цілого числа прогонів і перерахуйте крок. На кожній прямій ділянці стовпів на один більше, ніж прогонів; кутовий стовп спільний для двох ділянок — рахуйте його один раз, а стовпи хвіртки й воріт — це кінці ділянок, окремо їх не додають. На прямій ділянці, довшій за 30 м (це орієнтир, у виробників сітки цифри різні), один із проміжних стовпів роблять натяжним — із труби, як на кутовий, і з двома підкосами; підкоси порахуйте окремо: по два на кутовий і натяжний стовп, по одному на крайній і на стовп хвіртки.

   Порада. Кутові, натяжні стовпи й стовпи хвіртки рахуйте окремим рядком — вони з більшої труби з товщою стінкою.

3. 3Підготувати стовпи

   Довжина стовпа — це висота сітки, 5–10 см просвіту над землею, 5–10 см запасу зверху і підземна частина 0,8–1,2 м, не менше третини всієї довжини. Для сітки 1,5 м виходить стовп 2,4–2,9 м. До кожного металевого стовпа приваріть 3–4 гачки з прутка 5–6 мм або просвердліть отвори під дріт, верхній торець закрийте заглушкою чи привареною пластиною. Надземну частину стовпів і підкосів покрийте ґрунт-емаллю по металу у два шари, підземну — бітумною мастикою; фарбувати простіше на землі, до встановлення. У бетонних стовпів перевірте, щоб отвори під дріт були на одній висоті й повернуті однаково.

   Порада. Ріжте болгаркою лише із захисним кожухом, в окулярах або щитку й рукавицях і не стійте в площині круга. Оцинкований метал у місці шва зачистьте до сталі й варіть надворі, ставши так, щоб вітер відносив дим, — пара цинку отруйна.

4. 4Пробурити ями

   Ями бурять садовим буром діаметром 20–30 см — навколо стовпа має лишитися щонайменше 5–7 см бетону з кожного боку. Глибина — підземна частина стовпа плюс 10–15 см на подушку зі щебеню: її засипають і трамбують, вона відводить воду від торця стовпа, а підсипкою зручно вирівнювати висоту стовпів. У пухкому чи насипному ґрунті ями роблять глибшими, а в сухій глині бур іде легше, якщо звечора вилити в намічене місце відро води. Одразу пробуріть і ями під підкоси — по дві на кожен кутовий і натяжний стовп, по одній на крайній і на стовп хвіртки — на лінії паркану, на відстані від стовпа трохи більшій за висоту, на якій кріпиться підкіс. Бетону на яму діаметром 20–25 см і глибиною близько метра йде приблизно 0,03–0,05 м³, на яму 30 см — близько 0,07 м³; помножте на кількість ям і додайте 5–10 % запасу.

   Порада. Не розширюйте яму догори лійкою: морозне здимання виштовхує такий бетонний «корок» угору. Стінки мають бути вертикальні, а ще краще — з розширенням унизу.

5. 5Забетонувати стовпи за шнуром

   Бетонуйте, коли середньодобова температура не нижча за +5 °C і вночі немає морозу: у холоді бетон майже не набирає міцності, а замерзлий у перші доби — кришиться. Першими ставлять кутові, крайні й натяжні стовпи та стовпи хвіртки: виставте кожен прямовисно у двох площинах, зафіксуйте підпірками з дошки й залийте бетоном М200 — на цементі М500 це приблизно 1 : 3,5 : 5,6 за масою (цемент : пісок : щебінь), на М400 — 1 : 2,8 : 4,8. Води — приблизно 0,6 від маси цементу (калькулятор бетону покаже літри), з вологим піском менше; суміш має бути густа й не розтікатися — зайва вода знижує міцність. Заливайте шарами й проштикуйте прутком, щоб вийшло повітря; верх бетону виведіть на 3–5 см над землею з похилом від стовпа, щоб вода не стояла біля металу. Цим стовпам дайте постояти в підпірках добу-дві, потім натягніть між ними два шнури — зверху й знизу — і за ними ставте проміжні, перевіряючи рівнем кожен; для паркану з готових секцій проміжні стовпи наперед не бетонують — їх ставлять по черзі із секціями (крок «Або змонтувати секції»).

   Порада. Працюйте з бетоном у рукавицях: цементний розчин роз’їдає шкіру, а якщо бризки потрапили в очі — одразу промийте їх великою кількістю води.

6. 6Поставити підкоси й витримати бетон

   Кутові, крайні й натяжні стовпи паркану з рулонної сітки підсилюють підкосами з труби, як на проміжні стовпи; секційному паркану вони не потрібні — жорсткі секції не тягнуть стовпи вбік. Верхній кінець підкосу приварюють приблизно на двох третинах висоти стовпа над землею, нижній бетонують в окремій ямі на лінії паркану, під кутом близько 45°; до бетонного стовпа підкіс кріплять хомутом або болтом крізь отвір, а не зварюванням. На кутовий стовп потрібно два підкоси — у бік кожної ділянки, на натяжний посеред довгої прямої — теж два, в обидва боки вздовж паркану, на крайній стовп і стовп хвіртки — по одному з боку сітки. Після бетонування стовпи не навантажують щонайменше 5–7 діб, у прохолодну погоду довше (повну міцність бетон набирає за 28 діб); у спеку перші дні накривайте бетон плівкою або зволожуйте, щоб він не пересох і не потріскався.

   Порада. Перед зварюванням біля паркану приберіть суху траву й тримайте поруч відро води: іскри підпалюють її миттєво.

7. 7Натягнути дріт

   Рабиця без опори з часом провисає, тому вздовж паркану пускають оцинкований дріт 3–4 мм: дві нитки — зверху і знизу, а для сітки від 1,5 м заввишки ще й посередині. Один кінець нитки закріпіть на кутовому чи натяжному стовпі, другий — через натягувач (храповий або талреп); через проміжні стовпи дріт пропускають крізь отвори або кладуть на гачки. На кожну нитку кожної ділянки між натяжними стовпами потрібен свій натягувач: довгу лінію тягнуть частинами, від натяжного стовпа до натяжного. Тягніть, доки дріт не перестане провисати між стовпами, але не до того, щоб хилилися кутові стовпи. Якщо замість дроту берете пруток (це варіант лише для металевих стовпів — його приварюють), цей крок пропустіть: пруток заводять у вічка вже після навішування сітки.

   Порада. Коли перекушуєте натягнутий дріт, притримуйте обидва кінці й надягніть окуляри — він відскакує, як пружина.

8. 8Навісити й натягнути сітку

   Надягніть цупкі рукавиці — кінці дротів гострі — і поставте рулон сторчма біля кутового стовпа загнутими кінцями догори; крізь крайній ряд вічок протягніть пруток на всю висоту й зачепіть його за гачки стовпа — так навантаження розходиться на всі вічка, а не на кілька дротин. Розмотуйте рулон від стовпа до стовпа: біля кожного вставляйте у вічка такий самий пруток як ручку, удвох натягуйте полотно й накидайте його на гачки, потім гачки загніть; унизу лишайте 5–10 см просвіту до землі. До бетонних стовпів крайній пруток і сітку прив’язують оцинкованим дротом крізь отвори в стовпі або притягують хомутами. Прив’яжіть сітку до натяжного дроту оцинкованим в’язальним дротом через кожні 30–50 см або протягніть крізь верхній і нижній ряди вічок пруток 6–10 мм і приваріть його до металевих стовпів. Рулони рабиці з’єднують без шва — із краю одного викручують крайню спіраль і вкручують її назад, захоплюючи вічка обох полотен; зварну сітку стикують на стовпі з напуском в одне вічко, стягують оцинкованим дротом і тягнуть лише до рівної площини, без зусилля, як для рабиці.

   Порада. На куті рабицю краще не огинати довкола стовпа, а роз’єднати полотно, викрутивши одну спіраль, і почати наступну ділянку заново — так кутовий стовп не тягне в один бік.

9. 9Або змонтувати секції

   Секційний паркан збирають інакше: сітку заздалегідь закріплюють у рамі з кутника (куточка) 35–50 мм, а готові секції приварюють до закладних пластин на стовпах або прикручують болтами. Рабицю в рамі тримають чотири прутки, протягнуті крізь крайні ряди вічок: спершу приварюють пруток з одного боку, потім сітку натягують і приварюють решту. Заводські секції зі зварної сітки кріплять до стовпів хомутами або скобами від виробника — зазвичай 3–4 на стовп залежно від висоти секції. Ставте такий паркан послідовно: стовп, секція на підкладках, наступний стовп за її фактичним розміром — і лише тоді бетонуйте, щоб крок не «втік». На схилі секції ставлять сходинками, зберігаючи кожну горизонтальною.

   Порада. Усі зварні шви зачистьте й одразу пофарбуйте: шов без покриття іржавіє першим.

10. 10Зібрати й навісити хвіртку

    Прохід для хвіртки роблять 0,9–1 м завширшки — щоб вільно пройшла тачка. Раму зваріть на рівній поверхні з профільної труби 40×20 чи 40×40 мм, перевірте діагоналі — вони мають бути однакові — і вваріть розкіс від нижньої завіси до верхнього кута з боку засува: він тримає раму від провисання. Сітку на рамі закріпіть прутками, як у секції. Завіси (навіси) приваріть спершу до рами, потім, виставивши хвіртку на підкладках у проході, — до стовпа; під хвірткою лишіть 5–10 см, з боку засува — 5–10 мм. Поставте засув або замок і упор, щоб хвіртка не відчинялася в обидва боки.

    Порада. Хвіртку навішуйте, коли бетон стовпів уже набрав міцність: вага стулки хилить стовп у свіжому бетоні.

Типові помилки

• Сітку натягли на свіжий бетон

  Через день-два бетон тримає стовп лише на вигляд. Натяг дроту й сітки — це постійне зусилля вбік: стовп у бетоні, що не набрав міцності, нахиляється, а виправити його потім можна тільки перебетонуванням. Витримайте щонайменше 5–7 діб.

• Мілкі ями під стовпи

  Якщо стовп закопано на 40–50 см, узимку його виштовхує вгору морозне здимання ґрунту, а навесні він хилиться в розмоклій землі. Заглиблення — 0,8–1,2 м і не менше третини довжини стовпа, у пухкому ґрунті — глибше.

• Кутові стовпи без підкосів

  Кутовий і крайній стовпи тримають натяг усієї ділянки. Без підкосів їх поступово тягне всередину прогону, дріт слабне, сітка провисає — і підкручування натягувачів уже не допомагає, бо рухається сам стовп.

• Рабиця без дроту чи прутка

  Рабиця, начеплена лише на гачки стовпів, із часом провисає між ними, а низ полотна легко піднімає собака. Верхня й нижня нитки дроту або пруток у вічках — обов’язкові.

• Сітка лежить на землі

  Низ сітки в землі й мокрій траві іржавіє найшвидше навіть з оцинкуванням, а косити під таким парканом неможливо. Лишайте просвіт 5–10 см; якщо треба закрити лаз для птиці чи собаки, поставте понизу окрему смугу сітки, а не закопуйте основне полотно.

• Відкриті торці труб і нефарбовані шви

  У трубу без заглушки затікає дощ: стовп іржавіє зсередини, а взимку вода в ньому замерзає й може розірвати стінку. Те саме зі зварними швами та місцями різання — захисне покриття там згоріло, тож їх зачищають і фарбують одразу.

Запитання і відповіді